На зиму двадцатка хорошо, для холодных пусков самое то. Я просто не сторонник использования низковязких масел в конструктивно старых двигателях. Если бы у человека был какой-нибудь Скайэктив, то без вопросов. 30-ка мне кажется для HR16/18 самое оно. Оно все же более универсальное, да и если автор любит высокие скорости, то я бы его и рекомендовал. Все же в режиме высоких нагрузок оно будет лучше веретенки в любом случае.
Идемитсу 0ц20 - один из лидеров в своей ценовой категории. Смотрел анализ - впечатлен. Автор, если все же решить на 20-ку, то Идемитсу лучший выбор без вопросов.

59 RUS писал(а):
Вот теперь все верно.Только я опять добавлюПо опыту своей эксплуатации тииды, 0в30 не подходит этому ДВС. За 50ткм, двиг начал чуть постукивать на таком масле.Лучше уж 5в30- золотая середина для большинства двигателей и климатических условий (а сам на 5в20 езжу... ).


Маловероятно что постукивание от 0W-30. Ищите "женщину". Разница между 5W-30 и 0W-30 проявляется только те 4-5 минут, а зимой 7-10 минут пока ДВС разогревается. НО невзирая на разницу в "холодной" вязкости 0Ц и 5Ц она, "холодная" вязкость, по-любому больше, чем вязкость в рабочих режимах... Иначе говоря, при значениях меньшей чем при прогреве РАБОЧЕЙ вязкости ДВС работает на несколько порядков дольше, чем при прогреве, где, при прогреве, собственно, и видна разница между значениями в любом случае БОЛЬШИХ вязкостей нулевки и пятерки.

Другое дело, что у малокачественнoго 0W-30 рабочая вязкость может в ходе эксплуатации просесть по мере износа загустителя, но я, откровенно говоря, не знаю малокачественных 0W-30... Также может просесть рабочая вязкость и у 5Ц-30, кстати...

В общем природу постукивания искал бы в другом, нежели разница между 0W-30 и 5W-30, например, в XW-20, где рабочая вязкость действительно меньше, чем у любой XW-30, и именно с такой меньшей вязкостью ДВС проводит наибольшее количество моточасов...

dimakudr писал(а):
Фигасе Вингроад на HR15? Ладно. Тогда можете лить как и предписано производителем 0ц20 и кататься дальше. Но я бы не стал дожидаться угара и перешел на 0ц30. Почему см. посты выше


... я бы добавил: "...0W-30 с MB 229.5" и тады щастье ДВС наступит...

День добрый.
Nissan Tiida Latio, 1.5, пробег 110 тысяч.
Пора менять масло, зима не за горами.
Лью масло Nissan Strong-Save X 5w-30 полусинтетическое API: SN

Живу в Сибири, температуры доходят до -35, как полусинтетическое масло перенесет такую температуру? или мб что-нибудь другое залить

Я бы не лил такое масло, тем более в Сибири. По анализам оно слабенькое, пур пойнт так себе. Буду банален - если хотите 5-30 лить, то уж лучше Петру Суприм синтетик или Тойоту в жестяной красной банке. По анализам и то, и другое уделывает стронг сэйв, который Вы льете, в т.ч. и пур поинту. Я бы даже сказал так: Nissan Strong-Save X 5w-30 - типичный путевой азиат на 5 тыс км, не больше!

Ничто так не убеждает в выборе масла как результаты отработок на ойл-клубе. Естественно движок и условия эксплуатации не сбрасываем со счетов. Вот сегодня глянул там свежий анализ Татнефть синтетик 5-30 после 3 ткм на Лансере эво с чипом. Был приятно удивлен - масло показало себя с лучшей стороны. Катал бы на таком по 7-8 ткм смело на HR15/16.

koka писал(а):
Каждое масло имеет свои свойства.В основном выбирают по вязкости и температурному режимуSAE 0W-30 от -30° до 20°CSAE 0W-40 от -30° до 35°CSAE 5W-30 от -25° до 20°CSAE 5W-40 от -25° до 35°CSAE 10W-30 от -20° до 30°CSAE 10W-40 от -20° до 35°CSAE 15W-40 от -15° до 45°CSAE 20W-40 от -10° до 45°CkokaV.I.P.Хатуль Мадан ПодольскийМодераторПостов: 21930Пользователь в онлайне Кликните здесь, чтобы отправить пользователю Личное сообщение Кликните здесь, чтобы посмотреть профиль этого пользователяПол: Мужскойnikolasha240571Страна, город: МО ПодольскДата рождения: 1971-05-24Репутация: 415 Karma Karma-Знак Почетный СпециалистЗнак ПисательСеребрянная МедальЗнак Уважаемый ФорумчанинЗолотая МедальСеребрянная ЗвездаУчастник Клубных Мероприятий17

Устарело. Это было актуально когда все ДВС были одинаково средними.

Применимый диапазон взякостных характеристик для конкретного ДВС для конкретных условий устанавливает не API и не SAE, а производитель ДВС. И только он.


Добавлено: 21-10-2014 00:20

dimakudr писал(а):
Я бы не лил такое масло, тем более в Сибири. По анализам оно слабенькое, пур пойнт так себе. Буду банален - если хотите 5-30 лить, то уж лучше Петру Суприм синтетик или Тойоту в жестяной красной банке. По анализам и то, и другое уделывает стронг сэйв, который Вы льете, в т.ч. и пур поинту. Я бы даже сказал так: Nissan Strong-Save X 5w-30 - типичный путевой азиат на 5 тыс км, не больше!

Верно. Лучше любое A3/B4 229.5 0W-30 или, если дорого, A3/B4 229.5 5W-30. Вон недорогое итальянское G-Energy F SYNTH 5W-30 (которое без EC) в Питере около 1 килорубля стоит, а отходит честно 350-400 моточасов (т.е. зимнюю 10ку).

dimakudr писал(а):
На Ваш. Ну и замечательно. Так и должно быть в принципе (там небольшой угар невидимый глазу). Значит гут всё с ДВС. Катайтесь до 8 тыс смело. Может анализ потом захотите сделать... На Тииде еще по-моему никто анализ отработки этого масла не делал.


Верно. Я имел в виду, конечно, контроль уровня прозрачности цвета консистенции после 8 ткм, в идеале через капельные пробы, можно и на глаз, и, конечно, осмотр через заливное эндоскопом на предмет золотистого лака: поскольку масло это, как считают многие спецы, Мобиловского происхождения, мобиловские склонны при перекате активно залачивать ДВС, оставлять характерный золотистый налет на металле.

Как на фото вряд ли с одного раза будет, но просто чтобы проиллюстировать....

 

docent1234 писал(а):
А кто знает какие либо способы максимального удаления масла из движка?
Только полная разборка пихла!

А если честно, то есть несколько простых моментов:

1. Шприц с трубкой в сливное отверстие и откачать остатки с поддона, НО на HR15DE этот способ мало эффективен - у нас там такая конструкция картера, что подлезть практически не вариант...
2. Во время слива старого масла машину можно "слегка покачать"...
3. Самый простой и надёжный - оставить на ночь в гараже с открытым сливным отвертием и подставленным тазиком...

4. Можно конечно ещё и картер открутить...

сам лью оригинал с самого начала, два ТО у диллера и 100 грам масла отлил для "теста", потом покупал в экзисте оригинальное масло, при отливе из канистры сравнил по вязкости, цвету и тому, что можно увидеть не вооруженным взглядом, что масла из бочки у официала и масло из экзиста одинаковы...и работают хорошо....
я конечно не доверяю всем маслам в пластике, т.к. его подделать легко (тяжелее в железе)...но предпочитаю брать масла проверенные людьми с в проверенных местах...
отец у меня кормит 21099 1999 г.в. тока мобил 1 и движок у него в порядке и компрессия по 12.5 - 13....но себе мобил не лью...как-то сложилось впечатление что оно подходит только к жигулям....не в обиду не кому...ну есть такое внутреннее...
а когда был у меня киа спортейдж туда лил масло из бочки фирм статоил и авио...вот статоил лучше, движок очень тихо работал...на авио не так...

lexsash писал(а):
... густое, как слегка нагретый солидол полезло из под маслянного фильтра ......
При -30гр. у меня прошлой зимой из-под оригинального фильтра 15208-65F0A, тоже сочилось масло через уплотнительную резинку в момент запуска (качество не очень у них в последнее время пошло), отказался от него, сейчас mann w67/1 или махле OC195 использую.
Либо фильтр надо попробовать довернуть, либо поменять на другой (с доливкой масла). Ну и в зиму я бы лил масла с вязкостью 0w30 (в прошлую зиму Petro-Canada Supreme Synthetic 0w30 очень порадовало, машина на улице, до -37 - 39гр. морозы доходили).

ValenJap писал(а):
новичок писАл: Сейчас на лукойл люкс SL 5w30

про масло есть отдельная тема, где написано зачем и почему масло для нашей машинки лучше использовать 0W20 и зимой, и летом


Вопрос спорный, сколько бы и где бы не писали. 0W-20 в первую очередь по кайфу японскому регулятору. А вот насчет машинки много справедливых и обоснованных сомнений.


Добавлено: 02-12-2014 13:55

gio3gio писал(а):
В чем может быть причина и как исправить можете посоветовать?

Да бросайте вы эти KLAM-ы и лейте нормальные европейские масла. Хотя бы тот же G-Energy Far East, Лукойл, Кастрюль (просто как пример) и т.д. - все лучше будет.

Вообще после замены масла я тоже проехал немного и у меня тоже темного цвета. Меня это насторожило но как потом мне объяснили что если масло темнеет то значит присадки работают а если нет и масло светлое то это масло плохое и двигатель не очищает.

sla15 писал(а):
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЖНО ТАК БЫСТРО СНЯТЬ ЗАЩИТУ, СЛИТЬ МАСЛО, ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР И ВСЕ ЗА 20 МИН?
Можно конечно, но чем меньше времени делается работа, тем меньше времени стекает масло из поддона и тем больше грязного в нём остаётся. Если конечно замена производилась методом слил/залил, а не через аппарат.

sla15 писал(а):
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЖНО ТАК БЫСТРО СНЯТЬ ЗАЩИТУ, СЛИТЬ МАСЛО, ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР И ВСЕ ЗА 20 МИН?
Запросто.Открыть капот,открутить пробку горловины,поднять машину на подъёмнике - 1-2мин.
Окрутить защиту(6-7 болтов) пневмопистолетом- 30 сек
Открутить сливную пробку,открутить фильтр,слить масло - 4-5 мин.
Всё закрутить,установить фильтр,поставить защиту - 2-3 мин.
Опустить машину,залить масло,завести - 5 мин.
Считайте(брал по максимуму)


Добавлено: 25-01-2015 18:45

Vlad76 писал(а):
меньше времени стекает масло из поддона и тем больше грязного в нём остаётся

koka писал(а):
Опустить машину,залить масло,завести - 5 мин.
Уровень проверить забыл...


Добавлено: 25-01-2015 18:48

И крышку закрутить

Vlad76 писал(а):
Уровень проверить забыл.
А зачем?4л, точно + 200гр фильтр....


Добавлено: 25-01-2015 18:49

Vlad76 писал(а):
крышку закрутить
А хозяин авто зачем нужен?Он и проверит,и закрутит...

я думала сливают мин 30-40...видела как на Ланосе в гаражах сливали

sla15 писал(а):
мин 30-40...
Жестоко...
Мне "пылесосом",с промывкой ,10 минут меняют...

я воообще всегда присутствую при ЛЮБЫХ мынипуляциях с моей машиной даже на мойке стою в боксе(тут мне нравится смотреть как её моют) а там где с жижой и железом еще и сам могу нырнуть под машину чтоб увидеть не брезгую и потрогать, спросить если что непонимаю.(спрашиваю много))) )