похоже на замыкание пластин,пробки то откручивал?Попробуй грушей резиновой в посуду стеклянную электролит с акумулятора налить....проверить на наличие и цвет осадков,бывает встряска помогает,а бывает и нет,но гулять в пределах 3-4В точно не должно....

Nakomura писал(а):
похоже на замыкание пластин,пробки то откручивал?Попробуй грушей резиновой в посуду стеклянную электролит с акумулятора налить....проверить на наличие и цвет осадков,бывает встряска помогает,а бывает и нет,но гулять в пределах 3-4В точно не должно....
Всё, описанное в сей цитате, никоим образом не должно влиять на полное пропадание напряжения питания при пуске двигателя. Поэтому смысла в этих процедурах большого не вижу. Если только в объёме ТО АКБ выполнить тот перечень работ.
Подобные гуляния напряжения вполне нормальное явление. На любом исправном аккумуляторе будет наблюдаться то же самое.

grf;
Рад за Вас. Я же говорил, что всё будет хорошо.
А на сколько подтянулись гаечки на клеммах?

Владимир К. писал(а):
Всё, описанное в сей цитате, никоим образом не должно влиять на полное пропадание напряжения питания при пуске двигателя
если короткое в банке то напряжение падает не до "0" а до 5-6В и кто сказал что падает до нуля?,этого вполне достаточно для "обесточивания" микросхем в т.ч. и памяти на разного рода "примочки",нормальный диапазон питания микросхем от 8-16В,вспомните переносные магнитофоны....

Nakomura писал(а):
Владимир К. писал(а):
Всё, описанное в сей цитате, никоим образом не должно влиять на полное пропадание напряжения питания при пуске двигателя
если короткое в банке то напряжение падает не до "0" а до 5-6В и кто сказал что падает до нуля?,этого вполне достаточно для "обесточивания" микросхем в т.ч. и памяти на разного рода "примочки",нормальный диапазон питания микросхем от 8-16В,вспомните переносные магнитофоны....
В качестве ликбеза поведаю Вам и всем, кому интересно, что 12-ти вольтовая батарея состоит из шести банок, каждая из которых при полном заряде имеет напряжение 2,2В. Итого в сумме имеем 13,2В. При выходе из строя одной банки (имеется в виду дефект из-за КЗ между пластинами), суммарное напряжение на АКБ в целом уменьшится не более, чем на 2,2В. Т.е. составит 11В ровно. Повторяю, это без нагрузки и при полном заряде всех оставшихся исправных банках.
При приложении к такой батарее нагрузки в виде прокрутки двигателя стартером будет иметь место рабочая просадка напряжения почти до восьми вольт, но при этом всё равно полностью напряжение пропадать не должно и втягивающее реле на стартере должно щёлкать.
Выход из стоя одновременно двух банок вероятен с той же долей, что и снаряд в одну воронку.

Владимир К. писал(а):
полностью напряжение пропадать не должно и втягивающее реле на стартере должно щёлкать.
может это и так, но только место это может быть только на русском авто,где реле стартера управляется на прямую с контакта замка зажигания...а у нас все-таки как никак японская иномарка....и реле управляется с блока бортового компьютера....в котором есть логическая схема сравнения,с целью блокировки нежелательных последствий от такого "насилия",и насколько я знаю 8,5 В для него это нижний предел когда "ключ" открывается....потому и молчок.....кстати блокировка запуска не одна и не только по напряжению...
кстати допустимое напряжение на аккумуляторе при прокрутке стартером(на полностью заряженной батарее )не ниже 10,5В...так что минус 1 банка и результат как говориться на лицо.....

Не охота искать, но где-то на этом или на параллельном форуме кто-то вопрошал совета при симптомах клацания втягивающего реле в момент пуска двигателя из-за разряженной батареи.

Опять же, если в данном конкретном случае имеет место просадка напряжения АКБ до недопустимых для электроники 8,5В, следовательно само подключение стартера к батарее уже состоялось и все реле и ключи уже сработали. А пропадает питание только из-за плохого контакта в силовых цепях питания стартера.

grf писал(а):
1. Обнулились счетчики пробега в километрах, оба, и А и В! Показывают девственные 0.0
2. ........ Магнитола при этом прекрасно работает, коды не просила, настройки все помнит (радио, телефон).
У меня так же было

Позвонил в Пеликан авто - вроде хвалят его у нас, хотел записаться на диагностику. Мастер мне сказал примерно следующее:

Если сейчас проблем нет, подтяните клеммы аккумулятора (я вчера еще сделал, спасибо вам!!!) и ездите спокойно. Если проблема будет появляться - приезжайте к нам. Сейчас проблем нет - выявить вряд ли сможем.

Ценю за откровенность!!!!!

Но совету, последую, попробую покататься.

grf писал(а):
Но совету, последую, попробую покататься

Вот и верно - плюнь и забудь! Рад за тебя, что все пока обошлось!

Владимир К. писал(а):
А пропадает питание только из-за плохого контакта в силовых цепях питания стартера.
Не только! При севшей батарее, когда ее внутренне сопротивление становится относительно большим, при срабатывании реле стартера, включающем большую нагрузку (стартер), напряжение на внешней, по отношению к батарее, цепи падает ниже необходимого для удержания контактов реле стартера замкнутыми. Контакты размыкаются, нагрузка снижается, напряжение на внешней цепи возрастает, реле снова срабатывает и т. д. Отсюда и характерные щелчки включения-выключения реле.
У меня именно так и было после относительно долгого стояния машины без эксплуатации. Вылечил снятием батареи с машины и зарядки до полной емкости.

novick писал(а):
Владимир К. писал(а):
А пропадает питание только из-за плохого контакта в силовых цепях питания стартера.
Не только! При севшей батарее, когда ее внутренне сопротивление становится относительно большим, при срабатывании реле стартера, включающем большую нагрузку (стартер), напряжение на внешней, по отношению к батарее, цепи падает ниже необходимого для удержания контактов реле стартера замкнутыми. Контакты размыкаются, нагрузка снижается, напряжение на внешней цепи возрастает, реле снова срабатывает и т. д. Отсюда и характерные щелчки включения-выключения реле.
У меня именно так и было после относительно долгого стояния машины без эксплуатации. Вылечил снятием батареи с машины и зарядки до полной емкости.
Это всё понятно, в курсе, но grf описывал несколько другие симптомы. А именно полное пропадание напряжения на момент включения положения запуска двигателя на замке зажигания. И никакого треска. Так батарея обычно не умирает.

п.с. мне понравилось как ОД на ТО-1 клеммы лечит. Пшикалка у них со смазкой, они ей и клеммы, и петли, и замки дверные пшикают. Да только как была кислятина в месте контакта клеммы со штырём АКБ, так она там успешно и осталась, только облитая силиконом... Одна из множества причин отказа от обслуживания у ОД.

Владимир К. писал(а):
А именно полное пропадание напряжения на момент включения положения запуска двигателя на замке зажигания. И никакого треска.
Во-первых факт полного нуля был не подтвержден...
а треска на Тииде быть ну никак не может по определению.....

Nakomura писал(а):
а треска на Тииде быть ну никак не может по определению
Треск при подсевшей батарее есть, сам проходил эту ситуацию
А еще, кроме контактов на собственно батарее, есть еще контакт там, где минусовый провод от батареи подключается к "массе" автомобиля. Не худо бы и его проверить и подтянуть при необходимости. К сожалению не могу подсказать, где находится этот контакт. На ВАЗ'ах он был недалеко о батареи на внутренней стороне крыла, а затем кузов соединялся проводом с блоком двигателя.

так, забыл уточнить, вроде спрашивал кто-то поттягивал зажимы на клеммах - совсем немного. Минус - с полоборота гайки, плюс - с оборот-полтора. Но тянуть там можно очень долго, клемма - конус и свинцовая, мягкая, просто продавливается под прессом. Но стало потуже.

Сегодня поездил нолрмально. заводилась без проблем.

На всякий случай заправился на родном BP.

grf писал(а):
так, забыл уточнить, вроде спрашивал кто-то поттягивал зажимы на клеммах - совсем немного. Минус - с полоборота гайки, плюс - с оборот-полтора. Но тянуть там можно очень долго, клемма - конус и свинцовая, мягкая, просто продавливается под прессом. Но стало потуже.
ВОТ! Вот где собака порылась... Причина всех бед налицо.
Пол оборота, оборот, полтора... это прилично!
Путём несложных математических подсчётов легко определить, что внутренний диаметр обжимной клеммы изменится на величину соответственно 0,16; 0,32 и 0,48 миллиметра. Даже учитывая возможность продавливания в свинец, у Вас они попросту были просто накинуты на штыри АКБ. Где уж тут току течь...

Владимир К. писал(а):
ВОТ! Вот где собака порылась... Причина всех бед налицо.Пол оборота, оборот, полтора... это прилично!Путём несложных математических подсчётов легко определить, что внутренний диаметр обжимной клеммы изменится на величину соответственно 0,16; 0,32 и 0,48 миллиметра. Даже учитывая возможность продавливания в свинец, у Вас они попросту были просто накинуты на штыри АКБ. Где уж тут току течь...


Очень может быть!

Малые токи протекали нормально, при большом (пусковом) токе мощь высаживалась на плохом контакте, а не в стартере - электроника вырубала все.

Дай Бог - что бы так! Это самый лучший и наименеегеморойный случай!

Вот опять снова!!!

Опять дождь льет, сажусь в машину, поворачиваю ключ - все гаснет.
Открываю капот, рукой посильнее насаживаю плюсовую клемму аккумулятора - завелся поехал.
Сбросились счетчики пробега.

Зато теперь точно знаю как лечить!!! Иду в отпуск со следующей недели, надо будет снять этот блок с клеммы и посадить его заново, от души!!!

После возвращения на Север из отпуска машина стала заводится не с пол оборота как раньше, а как буд-то лютой зимой с 4-5 жика. После изучение этой ветки у меня затеплилась надежда на решение этой проблемы. Утром взяв ключик на 10 я смело пошел к машине. Контакты на клемах выглядели довольно хорошо, руками на сдвигались. Но я принялся за работу. Минусовая плема затянута хорошо, а вот плюсик подтянулся. Такое впечатление, что гайка бы еще пошла, но ключ уперается в другую гайку, в хреноплине на клеме. Но и этого, оказывается, было достаточно чтобы машина завелась как раньше. Всем большое спасибо.

Ха - сегодня завелся с 5-го раза утром, и на заправке со 2-го.
Всё как писали выше - поворот ключа, стартёра нет - всё гаснет, бортовик сбрасывается в 0-ли, радио и часы на месте (не сбрасываются).
Оба раза вылечил подкручиванием плюсовой клеммы.
Вечером взял накидной ключ (рожковым трудновато подобратся) и закрутил гайки от души
Надеюсь что больше не буду писать в эту тему

ПС
В машине был в наличии цифровой-мультиметр, намерял при включеном движке 14.3В
при выключенном (из потребителей только салонная потолочная лампа) 12.71В.
Окошечко для диагностики аккума в темноте не светится, если подсветить фонариком - светится зелёным (вот теперь не могу вспомнить - светилось раньше в темноте или нет, то что зелёным было - точно).

Привет всем!!! Такая проблема ... на днях в -29 завелась с первого оборота, доехали до магазина, походили минут 5, выхожу, вставляю ключ в замок зажигания и ..... ноль эмоций, приборная панель горит, дальний, ближний, тоже, да и вообще аккуме месяй, причем недавно заряжал... постояла она минут 10 и завелась... на следующий день такая же фигня на холодный двигатель завелась, прогрелась , пришлось до дома сходить, возвращаюсь через 5 минут не заводиться, опять на ключ не реагирует((((( а сегодня вообще отказалась заводиться, стартер крутит, но дв. не схватывает(((клеммы плотно, аккум снимал, заряжал ...не помогло((((Тиида японка, 2006 года, свечи не залитые, ощищенныые на спец. аппарате от нагара....Помогите!!!!!